Sciences et Techniques BioIndustrielles
Industrie Cosmétique
1. Les Produits Cosmétiques
Définition
Toute substance ou préparation destinée à être mise au contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, système pilleux, ongles, lèvres, yeux, ...) en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier leur aspect et de les protéger et maintenir en bon état.
Classification – Réglementation
Ingrédients cosmétiques
Tous les composants (naturels ou synthétiques) d'une formulation cosmétologique. Ils sont répertoriés et forment une liste d'ingrédients autorisés: c'est la « liste positive » (L+). Il y a donc une liste négative comprenant les ingrédients interdits aux préparations (il y est noté des molcéules thérapeutiques ou molécules à effet toxique).
Classification
Il y a 4 grands types:
– capillaire
– hygiènes et soins
– maquillage
– parfumerie alcoolique
Composition générale d'un produit cosmétique
Tout comme les médicaments, on peut se référer à l'étiquette du produit.
Excipient (“véhicule”) + additifs + adjuvants + principe actif (différent du principe actif thérapeutique).
Excipient= support du principe actif. Par exemple dans une crème ce qui permet de véhiculer le principe
actif c'est l'émulsion; dans une lotion c'est le solvant; dans le vernis à ongles c'est la résine.
Adjuvant= molécule qui favorise le rôle de l'excipient et du principe actif.
Additifs= en général ils sont rajoutés en faibles quantité (conservateurs, colorants, anti-oxydants,
parfums, ...)
Réglementation
Cela concerne le fabriquant du produit cosmétique. Ildoit déclarer son établissement à l'Afssaps. Il doit également monter un dossier cosmétique pour obtenir une déclaration de commercialisation. Enfin il doit étiquetter la liste de tous les ingrédients qu'il met dans ses produits.
Dossier cosmétique
Il doit être déposer à l'Afssaps, mais aussi à la Direction Générale de la Consommation, de la
Concurence et de la Répretion des Fraudes (DGCCRF).
Le dossier comporte:
– la formule du produit,
– le mode d'emploi,
– la durée de validité (temps durant lequel le produit n'est pas alétéré),
– la description des contrôles réalisés et les méthodes utilisées pour faire ces contrôles.
Contrôle effectués
Contrôles organoleptiques (odeur, couleur, touch, goût éventuellement)
Contrôles physico-chimiques
Contrôles microbiologiques. => en fonction du cahier des charges fournit par le fabriquant (ou imposé
par l'acheteur).
Contrôles fournit au dossier cosmétique:
Contrôles organoleptiques
Contrôles physico-chimiques: pH, viscosité ou consistance (grâce au viscosimètre), taille des particules
dispersées dans une émulsion ou suspension (grâc au microscope), sens des émulsions (grâce à un
ohmètre qui mesure l'intensité), identification et dosage de(s) conservateur(s), idem pour le principe
actif, mesure de la stabilité du produit.
Contrôles microbiologiques: nombres de germes totaux dans le produit, présence de germes
pathogènes..
Contrôles de tolérance: les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine = inocuité
totale! => culture cellulaire ou animaux vivants(rongeurs) + esais cliniques sur personnes volontaires.
=>test d'irritation oculaire, test d'irritation cutanée par applications répétées, test de sensibilisation
(phase de sensibilisation = application pendant plusieurs semaines, puis arret pendant 15 jours, contact
secondaire = observation d'une réaction allergique ou non).
Ces tests sont effectués pour tous les produits cosmétiques. Il existe des tests facultatifs en fonctions
des produits.
Photosensibilisation = pour tous le sproduits utilisés sous le soleil + UVA.
Test d'irritation de la muqueuse = muqueuse interne de la joue d'un hamster notamment pour les rouges
à lèvres.
Tests sur culture cellulaires, sur des embryons fécondés de poulets. “Test HET-CAM” (Horse Eggs Test
– Chorio Alentoïd Membrane) = on dépose sur la membrane une goutte du produit cosmétique et on
notre l'apparition de vaisseax sanguins au niveau de la membrne et plus il y a de vaisseaux, plus le
produit est irritant.
Contrôles d'efficacité : tout produit revendiquant une activité précise doit subir des tests apportants la
peuve que cette activité est réelle. -> test consommateurs / -> tests cliniques
2. Fabrication d'un produit cosmétique
Base physicochimique de la cosmétologie
Dispersion
Elle résulte de la fragmentation d'une susbstance en particules de petite taille, distribuées de façon
homogène au sein d'une autre substance.
Propriétés et caractéristiques:
Les deux substances peuvent parfois se mélanger très difficilement. Ces substances peuvent se trouver
sous différents états. Il y a toujours 2 phases = la phase “dispersée”, c'est la phase interne, discontinue;
la phase “dispersante”, c'est la phase externe, continue.
Tensio-Actifs
Ils permettent de stabiliser les dispersions. Les émulsions ont tendance à se destabiliser d'où l'ajout de
Tensioactifs.
Définition: molécule qui possède à la fois une partie hydrophyle et une partie lipophyle. Ces molécules
sont dites “amphiphiles”.
On parle aussi de surfactants, ou d'agents de surface.
Propriétés: ces tensioactifs peuvent se disposer entre une partie aqueuse et une partie lipidique. Ils
peuvent former une sorte de liaison entre ces dex phases. Ces molécules particulières vont se mettre à
l'interface huile/eau et font diminuer les tensions superficielles qui existe entre l'huile et l'eau.
Les tensioactifs réduisent les tensions superficielles pour que l'émulsion persiste. Cette propriété
n'apparaît qu'à une certaine concentration, on parle de “concentration mycellaire critique” (CMC). C'est à
cette concentration que l'on voit apparaître spontannément des micelles.
Les tensioactifs peuvent être d'origine naturelle ou synthétique (ex: chlestérol = naturel, lécithine extrait
des jaunes d'oeufs = naturel, ...).
Classification des tensioactifs:
Il existe des tansioactifs dits “ioniques” dont les “anioniques” comme les savons ou le laurylsulfate de
sodium. Il existe aussi des tensioactifs de type “cationiques” comme le chlorure de stéaryl ammonium.
Enfin il existe des tensioactifs dits amphotères, qui sont “non-ioniques” comme le Tween.
Utilisation en Cosmétique:
Ils sont souvent utilisés comme solubilisants, emulsionnants, détergeants, moussant.
Un exemple de dispersion = les émulsions
Il s'agit d'une phase dispersée dans une phase dispersante liquides, non-miscibles l'une avec l'autre. Il y a donc deux phases : une aqueuse (eau + substances dissoutes dans l'eau) et l'autre huileuse (la ou les substances lipophyles).
Instabilité des émulsions
Pour créer une émulsion il faut une agitation violente. Sans émulsionnants, la solution évolue
spontannément vers le phénomène de “coalescence”, puis il y a rupture et l'on retrouve nos deux
phases non-miscibles disjointes.
D'autre part, quand la quantité d'eau > quantité d'huile, il y a une dispersin de l'huile dans l'eau dite H/E.
A l'inverse on a E/H. Toujours est-il que le mélange tend vers la rupture. Celle-ci est due aux forces qui
s'installent aux interfaces des 2 liquides. Ces forces tendent à réduire la surface de contact.
Les particules dispersées vont se déplacer en fonction de leur densité:
– crémage = déplacement vers le heut, donc particules oins denses;
– sédimentation = déplacement vers le bas, donc particules plus lourdes.
Ce problème se résoud à l'aide d'épassissants. Ici les goutelettes sont conservées mais ce n'est pas
homogène.
La floculation est due au rapprochement des particules du fait de leur charge électrique. Il y a des
agrégations de particules sous forme de flocons. Pour résoudre le problème on rajoute des électrolytes
qui inhibent les interactions.
Stabilité des émulsions
Ils ont pour fonction de ralentir le déplacement des goutelettes dispersées par la pesenteur.
Ex : alginate (algues), silice (minéraux).
Ils vont empécher le rassemblement des goutelettes dispersées => empêchent le phénomène de
coalescence et de rupture.
Différents types d'émulsions
Elle contient une phase aqueuse, une phase huileuse et une émulsionnant. Les plus courants sont H/E.
La taille des particules est d'environ 1 à 100μm. Quand l'émulsion est épaisse on parle de crème, sinon
de lait.
On peut faire des émulsion E/H dispersées dans l'eau d'où: E/H/E. Mais on a également H/E/H. Ces
émulsions multiples sont importantes pour protéger les substances actives.
Il s'agit de toutes petites particules. Comme si la particule était solubilisée, milieux transparent à la
lumière. Intéret = favoriser la pénétration cutanée du principe actif.
4. Annexes.
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